美孚拉那博物館

◎康雅地理位置圖，由Google Earth製作輸出

離開愛情海岸，我們逐漸往安那托利亞中部靠近。從棉堡到康雅（Konya），直線距離三百多公里，清晨太陽還沒完全升起就得出發，抵達時已經日正當中。



康雅史稱Iconium（拉丁文），位居安那托利亞西南部。羅馬人管轄時，聖保羅曾經來拜訪過。輪到西元十一世紀塞爾柱土耳其人統治時，將城市改名為Konya並定都於此。根據該城的考古發現，距今五千年以前這裡已經有人居住。 在弗里吉亞（Phrygia）人的大洪水傳說中，Iconium是洪水消退後第一個出現的城市。這些故事說明康雅古老的過去，儘管城市轉往工業發展，維繫此地的精神命脈依舊來自信仰。

蘇非主義（Sufism）強調以神秘的方式探索神與人的關係，透過反覆唸誦的儀式（dhikr），和種種苦修，以達到神人合一的境界。雖然蘇非教派並非伊斯蘭信仰的主流，但是在全盛時期，透過斑斕的文學作品，蘇非教士將回教信仰傳播到印度、中亞細亞、土耳其和撒哈拉沙漠以南的非洲，產生深遠的影響，直到今日。


◎立於康雅街頭的蘇非旋轉舞苦行僧塑像

西元1231年，在塞爾柱土耳其帝國蘇丹阿拉丁•凱•庫巴德一世(Ala ad-Din Kay-Qubad I)的邀請下，偉大的波斯伊斯蘭教蘇非派詩人加拉魯丁•魯米(Jalal ad-Din ar-Rumi)定居康雅，並創辦毛拉維（Mevleviyah）教團。藉由席瑪（Semâ）儀式，苦行僧們身著白服、戴高帽，在簧管樂器（Turkish Ney）略帶漂涼渺遠的吹奏聲中，以自己的心為軸，不斷旋轉，進入無意識，放下自我，尋求與神的溝通。

形諸詩歌與舞蹈，毛拉維教團宣揚容忍、諒解與啟蒙的意涵被廣泛的接受與傳播，甚至吸引本土的基督教人口。魯米死後被尊為「我們的導師（Mevlâna）」，下葬於康雅。雖然其陵墓與附近建築物於1917年改為伊斯蘭博物館，朝聖者仍絡繹不絕。1925年，因旋轉苦行僧參與東部庫德族叛變，阿塔圖克下令關閉所有苦行僧寺院，如今只有在每年十二月的美孚拉那慶典時，可以在這裡舉行席瑪儀式。



旅遊行程上以「清麗」兩字形容康雅之美，個人覺得十分貼切。從建築到居民，在在散發出一種簡樸而清新的氣質，不愧為數百年信仰薰陶下的回教古城。美孚拉那博物館（MEVLÂNA MÜZESI）旁邊另有一座清真寺院，年輕少婦與婆婆孩子倚牆而坐。徵求她們的同意之後，十數台相機的閃光燈齊發，快門聲此起彼落。平靜的院牆外突然成了時尚伸展台，老婆婆摀著嘴呵呵笑開，向我們揮手，好似在說：「夠了！夠了！]」。平凡日子裡的小小插曲，這巨星般的遭遇該是晚餐時愉快的話題。




魯米陵墓原為當時的苦行僧寺院，中央高起的圓頂四周圍繞著多個小型的裝飾性圓頂，立宣禮塔一座，另有以碧綠色磁磚裝飾的尖塔，低矮的房舍與陵墓圍成中庭，設淨水亭與水池。陵墓內部精細的壁面裝飾美不勝收，藻井與圓頂華美非凡。結合阿拉伯文字書寫之美與各種植物飾紋，映著室內懸掛的水晶燈和各式玻璃吊燈，乍看之下好似星光滿天。


◎底端即是魯米的棺木，上繫綠色頭巾

◎排放在走道側的士兵棺木，體積較小，上繫白色頭巾

陵墓除了魯米的棺木外，尚有他的親族和其餘重要的教團僧眾，以及在戰爭中死去的士兵。棺木大小不一，有些小到放不進人的身體。因為遺骨並不在棺木中，這只是一種榮譽的象徵。棺木上纏有頭巾（Turban），分為白綠兩色，用來區別墓中之人是否與魯米有親屬關係，綠色代表與魯米有親屬關係，白色則否。

關於頭巾的用途有此一說：與阿拉伯人的習俗有關，起於阿拉伯沙漠地區的回教信仰，或許是因應當地炎熱的氣候，規定死者必須在當天下葬。頭上纏著的頭巾可方便在不幸死亡時（如在戰場上），直接包裹遺體掩埋。



朝聖的信徒聚集在魯米的棺木前默禱，姿態謙卑虔誠。取景時我盡量保持距離，深怕打擾到肅穆的氣氛。陵墓區旁邊有伊斯蘭教的展覽品，包括儀式上需要的器具，念珠也在其中。精美的可蘭經鎖在玻璃櫥中展示，最小的一本約莫只有兩根指頭併起來這麼大。


◎左為最小的可蘭經，右方的可蘭經略大，版面精美

冬日午後的清真寺，遊人如織卻不染塵囂，或許是心靈上的平和，讓一切顯得寧靜安詳，就連貓兒都毫無戒心地睡著。我總以為走到哪裡也避不掉外界的紛紛擾擾，卻偶然在他方發現這樣一個靜僻無爭的角落。既使只是暫時潛逃，且讓我享受這片刻光陰。



【參考資料】：
1.太雅生活館出版，個人旅行39，土耳其，蕭慧鈺著，P.24～P.25。
2.Discovery知性之旅，土耳其，P.284～P.285。
3.線上大英百科全書：關於〔蘇非主義〕、〔Konya〕、〔Jalal ad-Din ar-Rumi〕、〔塞爾柱〕、〔Mevleviyah〕、〔清真寺〕等詞條的解釋。

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※2007.1.6更正：感謝讀者提醒第二段年代誤植：「輪到西元前十一世紀塞爾柱土耳其人統治」應為西元"後"十一世紀